Главная Славянский мир Февраль весну зовёт

Февраль весну зовёт

Февраль недаром слывет с древних времен самым капризным месяцем года с переменчивой погодой. Обычно начинается как «лютовей» и «сечень» – так называли его на Руси за лютые морозы и сильные ветры, а заканчивается «бокогреем» – первым, робким пока теплом солнца. В самом деле: первые три недели февраля, как правило, отличаются вьюгами и метелями – лютует напоследок зима!

Почти всегда в это время стоят крепкие морозы, и усиливается секущий лицо ветер. Потому и промерзание почвы, и толщина льда достигают в феврале своего максимума. Хорошо, что и снега накапливается предостаточно, что спасает посевы и посадки от вымерзания: на Урале и в Сибири толщина снежного покрова достигает 100 см и даже более.

В Центральном регионе она обычно куда скромнее, тем более после памятных плюсовых температур и аномальной оттепели в первой декаде Нового года, когда практически полностью растаял весь прежде выпавший снег. Увы, подобное опережение календаря – не на пользу природе и всегда таит в себе угрозу нарушения ее биологического ритма. Резкие перепады температуры и даже не самые сильные морозы после теплой погоды сильно вредят нашим посадкам, особенно таким косточковым культурам, как сливы, вишни, черешни и абрикосы: у них, как минимум, повреждается часть плодовых почек, подопревает кора на стволах, а при оголении почвы страдают и корни. Напротив, более-менее ровная температура, пусть и с крепкими морозами, но с постепенным понижением, а потом повышением температуры – только на пользу саду, но только при достаточном снежном «одеяле».

Подбросьте снежку!

Напомню, что корни деревьев и кустарников страдают уже при минусовой температуре почвы в 15-18 градусов, что особенно опасно для корней яблони на слаборослых карликовых подвоях, всех косточковых, а также крыжовника, роз и многих модных сейчас и несвойственных нашим широтам декоративных «экзотов»: вейгелы, спиреи, хвойных растений южного происхождения. Поэтому не поленитесь подбросить к ним снежку. Польза от него для нашего сада огромна и многогранна. Во-первых, как лучшего изолятора и утеплителя почвы, а значит - и уязвимых корней деревьев, кустарников и многолетних цветов. Под снегом температура никогда не опускается ниже критической для них точки…

Во-вторых, совсем скоро – уже пару месяцев спустя, - растаявший снег и талая вода щедро напоит оживающую в апреле почву: каждые 10 кубометров свежевыпавшего снега – это кубометр «живой» воды.

В-третьих, и это мало кто знает, снег – поглотитель и накопитель некоторых полезных для почвы газов, например, аммиака. Накопленный снегом аммиак уже ранней весной перейдет в почву, удобрив ее азотом – самой главной «пищей» для растений. Впрочем, рыхлый снег утепляет землю чрезмерно, и при этом всегда возникают две опасности. Первая - отслаивание коры у некоторых деревьев и кустарников, а вторая - быстрое распространение активизирующихся к весне мышей, которые беспрепятственно проделывают многочисленные ходы и «тоннели» на десятки метров, прокладывая себе путь к сладкой витаминной коре яблонь, груш, сирени.

Названные две напасти предотвращает регулярное утаптывание и уплотнение снега (желательно всякий раз после очередного снегопада). И если не повсюду, то непосредственно под кроной и у стволов самых молодых плодовых деревьев (до 15-летнего возраста), которые особенно уязвимы. Впрочем, полную гарантию от нашествия серых разбойников дает только раскладывание (в углубления под снегом у самых стволов) специальных «антимышиных» приманок, например, серии «Эфа». Поторопимся побелить… Еще одну опасность для сада таят в себе первые лучи яркого солнца, вроде бы такого долгожданного.

Будьте начеку - контраст дневного разогревания и ночного охлаждения стволов у тех же яблонь уже в конце февраля может достигать недопустимой отметки в 30 градусов: днем на солнце они нагреваются до плюс 10, а ночью охлаждаются до минус 20! Тогда и угрожает саду риск массового появления морозобойных трещин. Вспарывается не только кора и луб, но и более глубокие ткани под ними.

Причина этого крайне опасного явления – в неравномерном остывании древесины: верхние ее слои, остывая, сжимаются, нижние (глубинные) – еще держат накопленное за день тепло, поэтому расширены. В результате – разрывы и трещины. Весной и летом сюда попадет инфекция, возбудители заболеваний. И неизбежно начнется процесс гибели всего дерева! Чтобы предотвратить подобное явление, дальновидные садоводы еще с осени оборачивают стволы лентами из толстого нетканого материала.

А коли этого не сделано – густо побелите деревья с самого низа, откинув снег (потом снова его «верните») специальной побелкой для деревьев. Благо сейчас не проблема приобрести готовую, под названием, скажем, «Побелка «ФАС», которая обеспечит не только ослепительную белизну, отражающую солнечные лучи и препятствующую перегреванию коры, но и надежную защиту от насекомых ранней весной, поскольку содержит в своем составе специальные инсектицидные добавки.

Кстати, подчеркну, что побелку деревьев, с чем садоводы, как правило, сильно запаздывают, необходимо провести не позже начала третьей декады февраля. В конце весны она обычно бесполезна и имеет лишь декоративные цели, создавая иллюзию красоты и заботы о внешнем облике деревьев. Не больше!

Заботы о первой рассаде

При том, что еще не отступают морозы, налицо – все признаки весны (как минимум, – в третьей декаде месяца). И уже к 6 февраля на два часа возрастает долгота светового дня, а к 26-му - на 210 минут, по сравнению с концом декабря. Комнатные растения постепенно стряхивают с себя зимний сон, как бы напоминая о приближающемся времени посева на рассаду своих южных собратьев – овощных растений с длительным периодом развития.

Сроки посева самых первых овощных: сельдерей корневой и черешковый высевают после 20 февраля; для теплиц, парников высокорослые томаты – 8-10-го, среднерослые – 20-25-го; высокорослые перец сладкий и баклажаны – 10-15-го, средне- и низкорослые – 15-25-го. Для открытого грунта низкорослые (детерминантные) томаты, перец и баклажаны самых скороспелых сортов высевают значительно позже – в марте. Рекомендуемые мной сроки посева, хотя и не бесспорны, но определены длительными опытами и многолетней практикой с учетом четырех основных факторов: периода прорастания семян, оптимального конечного возраста рассады ко времени посадки, точного времени ее высадки на участок и конкретных условий выращивания. Довсходовый период прорастания сухих семян примерно следующий: у сельдерея – самый длительный – 12-15, баклажана и перца – 12, томата – 8-10 суток.

И это, подчеркиваю, в среднем, при более-менее прохладной температуре. При 15-18° и ниже - период прорастания заметно удлиняется, а при оптимальной температуре – всходы появляются раньше: у сельдерея при 20-24° - уже через неделю (правда, еще при двух дополнительных условиях – при использовании только свежих семян, возраст которых не более одного-двух лет (!), и предварительной промывки в теплой проточной воде, непременно, в закрытом ситечке – из-за их мелкого размера); томата – на четвертые-пятые сутки. Для особо теплолюбивых семян баклажана и перца наиболее благоприятная температура прорастания – 26-28°. Тогда ростки появляются уже на девятые сутки. А вот какими семенами высевать – сухими или предварительно замоченными в воде – каждый огородник решает для себя сам. Сухими – всегда удобнее, проще и быстрей (сам я нередко предпочитаю именно такой вариант).

Зато замоченные в течение суток в воде (лучше не в водопроводной, а растопленной снеговой или, в крайнем случае, пропущенной через бытовой фильтр) – прорастают дружней и еще на день-два раньше. Самые же заинтересованные огородники и вовсе замачивают не в воде, а в слабом растворе какого-либо «любимого» регулятора роста, что изначально способствует как ускоренному развитию корневой системы будущих сеянцев, так и последующей устойчивости к неблагоприятным условиям развития. Оптимальный возраст рассады при выращивании на окошке основных названных культур, довольно длительный – 60-65, а сельдерея – и вовсе 75-80 дней.

Средние сроки высадки растений-«малышей» на участок - разный, в зависимости от холодостойкости: относительно выносливого сельдерея – в открытый грунт или под пленку, соответственно, раньше других, - 15-20, а таких теплолюбивых «неженок», как томат – 15-20; перца и баклажана – тем более ближе к лету (в теплицы и парники) – 20-25, а то и 30 мая, когда почва полностью прогреется. Заранее сроки высадки рассады уточняю лишь для того, чтобы Вы точно рассчитали оптимальное для Ваших условий время посева семян: от предполагаемой даты посадки (в те же теплицы) отсчитывайте упомянутые 60-65 дней (возраст рассады), не забывая прибавить сюда еще и время довсходового периода прорастания семян.

Хотя окошко – не теплица…

Особо – об условиях выращивания рассады на окошке. Как правило, они далеки от идеальных: не хватает света, излишне пересушен, а иногда и перегрет воздух, поднимающийся от батареи центрального отопления, расположенной под подоконником, что сильно вредит развитию всех растений… В итоге рассада развивается замедленно – 60-65, а не за 50-55 суток, как в профессиональных промышленных теплицах, где созданы оптимальные условия. В жилом доме создать такие практически невозможно. Однако, более-менее приемлемые - вполне! И все растения предпочтительней выращивать в индивидуальных (по 200-500 мл) емкостях, тем более, что перец и баклажаны плохо переносят травмирование корешков при пересадке. Из всех основных факторов, определяющих нормальное развитие рассады – свет, температура, влажность воздуха, жизненное пространство, минеральное питание – самым важным является первый. Если семена почти всех культур (кроме сельдерея) до момента прорастания света не требуют, то с первого часа появления всходов яркое освещение для них – первейшее условие жизни, без чего они вытягиваются, болезненно выглядят, развиваются неполноценными. В дальнейшем это неизбежно сказывается на урожае: цветочные кисти и почки закладываются на 10 дней позже, соответственно, затягивается и вступление в плодоношение. Отсюда вывод: в февральские дни на подоконнике рассаде необходимо дополнительное искусственное досвечивание. Причем, не простое, а только интенсивное и продолжительное. Обычные лампы накаливания не пригодны – нужны либо мощные люминесцентные, установленные непосредственно под растениями (в 15 см над ними), либо специальные фитолампы - светодиодные или натриевые (последние наиболее экономичны), типа «Рефлакс», по 70-100 Вт. Желательная продолжительность яркого освещения – 12 часов ежедневно. При такой рассаду можно выращивать не только на окошке, но и в любом другом месте комнаты, совсем без естественного света.

Время вспомнить о цветах

Важно соблюдать сроки посева. Едва ли не самую красивую гвоздику – «Шабо» и модную сейчас бегонию (летом она красуется на клумбах столицы, областных и районных центров) высевайте уже в начале, а традиционные и любимые многими анютины глазки для раннего цветника – с середины мая – в конце февраля, как и цинерарию. Чтобы получить здоровые всходы и избежать заболевания молодых растений «черной ножкой», проводят двойную профилактику. Во-первых, сами семена (с ними передается 80% заболеваний) в течение 15 минут протравливают в крепком растворе марганцовки (такой – темно-вишневого цвета); во-вторых, обеззараживают приготовленную для рассады почвенную смесь. Самая чистая и лучшая – вовсе не покупная, а заранее заготовленная своими руками. Но, желательно, не на садовом участке, - а в лесу или парке, под старыми кленами или липами. Полностью перепревший и просеянный листовой перегной несравнимо питательней торфа. Только перемешайте его в равных пропорциях с дерновой землей (летом быстрый способ его получения – отряхивание нарезанных пластов дерна с пойменного луга, где густой травостой) и двухлетним компостом.

Венедикт Дадыкин, ученый агроном, журналист